01 astillero FaceBook Envía un e-mail Premios y galardones Foro Acercamadera 07 08 09

 

 

 

Índice del artículo

Terminamos de colocar las terminaciones de las cintas junto a las bicas y perfilarlas según las curvas que vemos en el plano.

Repasamos todo el modelo con lija de varios granos para ver defectos y dejarla preparada para el posterior pintado. Y mientras la imaginación volaba en pos realizar las tres falcas laterales que por cada banda tiene el barco, así como sus estacas de retén, dado que no vienen reflejadas ni en los planos ni en el libro.

La falca de una banda la realizamos entera (tres partes) para que adopte el curvado propio de la mura y la inclinación que hemos observado en las barcas reales, unos 30 grados hacia el interior desde la prolongación del brazo de la estaca puesto entre cintas.

Hecho lo anterior y por seriar las piezas de las estacas ideamos esta sufridera con distintos topes en los ángulos adecuados.

 

 


 

Sobre el tope inclinado procedemos a realizar el primer corte, con tope en el extremo inferior (no se aprecia), el cuadradillo que resulta lo dejamos y tomando el "entero" lo trasladamos al tope horizontal haciendo coincidir su inglete con la esquina del tope derecha; seleccionamos la longitud (he optado por tres marcadas como 1, 2, y 3; en cantidad de 4, 6, 10 respectivamente), cortamos ...

Giramos la segunda pieza, encolamos y pegamos a la primera según muestra la imagen

Siguiendo con el procedimiento hasta obtener las veinte piezas necesarias, por lo diminuto de su tamaño dejamos secar toda la noche.

Antes dejamos cortadas las tablas de las falcas, marcado el lugar de uniones o cortes, y del apoyo de las estacas

Comprobamos y ajustamos los perfiles inferiores con las bordas o de las cintas exteriores que en este caso han de ser idénticas.

 

Ya por la mañana se han unido las estacas a las falcas, ajustadas en alturas, cortadas por las uniones, lijadas, limpiadas y este es el resultado

 

Modelo listo para pintar, pero antes deberemos de fabricar carlinga, tintero, vertente y banco de arbolar llamado "traste" en el libro, así como los elementos aparejados, herrajes varios, sin olvidar el timón o leme con su porta y aparejos.

El picadero ha sido desmontado, limpiado y guardado en espera de un próximo uso, quién se lo haya de dar aquí lo tiene a disposición. Ahora este humilde carpintero se preparará para la reunión de los viernes de "carpinteros de ribera en la ribera del Ebro", por cierto que bajan muy bravas sus aguas, en la oficina técnica de Acercamadera y todo aquél que lo desee está invitado a asistir. Hoy desarrollo de máquinas de aforrar cabos, maromas y calabrotes, promete el programa.

 

 


 

Tomamos los redondos del reglamento de maderas que mostramos días atrás y procedemos a darle las cotas que se marca en el plano

 

Marcamos los gruesos a lo largo de cada palo, y en esta ocasión en lugar de usar el taladro como elemento motriz, usaremos el atornillador eléctrico con el porta brocas que se ve en la imagen.

 

Una vez terminada la tarea anterior, realizamos los topes de los penoles en la percha y el pie del mástil

 

 

Toca el turno al traste, banco de arbolar.

 

Seleccionamos esta pieza de pino por su colorido veteado, y marcamos en las dragas los encastres a realizar a media madera como marca el libro guía de nuestro proyecto.

 

Una vez realizado comprobamos que la pieza queda enrasada en las cajas

 

 

Cortamos la pieza en las proporciones adecuadas a los cotas del plano

 

Simulación de abisagrado de la pieza de arbolar sobre la pieza fija

 

Toca el turno a la carlinga, tomamos una pieza y procedemos a realizar las cajas que la alberguen

 

 

Tras esto presentamos las piezas del traste en su alojamiento coincidiendo con la vertical de la carlinga, para realizar la fogonadura del palo en el traste y el alojamiento del pie del palo en la carlinga

 

Comprobamos la verticalidad del palo sobre la carlinga

 

E igualmente con el traste en su sitio

 

 

Solo resta tumbar el mástil y dejarlo descansar sobre la horquilla de popa, con el concierto de la tabla abatible del traste

 

 

 


 

Solo una imagen para condensar la tarea del día, pala del timón y orzas

 

La tarea de la jornada siguiente, ha sido simular la clavazón allí donde fuera preciso, empezando por cuadernas

 

En la imagen nuestro martillo y clavos, con la punta bien afilada y por tratarse de pino no es necesario el taladro previo

 

Hemos continuado por pala de timón y orzas, pero esta vez hemos "punteado" con la chincheta y pintado con el lápiz automático por ser de 5 décimas

 

Como pretendemos dejar la parte interna del barco a madera vista excepto las partes que van pintadas a proa, hemos realizado varias pruebas con diversos tintes, para darle "carácter" a la madera y simular cierta humedad

 

En las maderas de la imagen vemos zonas tintadas con nogal (muy oscuro y mate) embero (algo oscuro y mate) y avellana (rojizo brillo); al final se han mezclado embero y avellana en proporción 2:1 quedando un tono entre anaranjado y miel. Y con ello hemos embadurnado el interior del modelo y los elementos que se muestran en la imagen

 

La mancha del tablero de trabajo, es eso un p.t. derrame casi al final del tintado, se había preparado 15 ml con la jeringa que se ven en alguna foto; de no haberse derramado calculo que hubiera sobrado mas de 5 ml

 

Aún siendo pino todo el conjunto cada parte ha tomado un tono diferente,

cuestión que enriquece el conjunto no haciendo que sea muy mono tono

 

Donde mas se aprecia la diferencia es entre varengas y tablas del fondo

Quedando el traste muy diferenciado de los anteriores también y del palo

 

Las tablas de la parte de popa, finalmente cada cubierta era la tapa de un cajón donde se guardaban desde alimentos, valores y otros enseres

 

Ya teñidas

 

 

 


 

Tras el secado del tinte de la parte interior del modelo, procedemos a realizar el "decapé" propio en embarcaciones de mucho uso; con lija muy fina con soporte de esponja que ayuda a llegar a todos los rincones

 

Repasamos todo el casco para darle la primera imprimación y previamente una mano de tapa poros; pero antes deberemos de ultimar los herrajes que tiene el modelo.

 

En la Dársena tenemos chapas de latón de varios grosores, en la imagen de 1, 2 y 4 décimas de milímetro

 

Y los guardamos en "carpetas" de contrachapado por lo delicado de las chapas de 1 y 2 décimas y para evitar los cortes en las aristas vivas de este material

 

Comenzamos con los herrajes de la puerta de la cámara de proa, esta consta de dos bisagras, una cerradura y un tirador.

Para las bisagras usaremos estas piezas que venden ya hechas y restos de otras construcciones anteriores.

También podemos ver dibujado en la puerta el lugar donde van las bisagras y la cerradura, y en el caja distintos tipos de clavos de 5 a 8 décimas de grosor, y otros elementos ya pavonados en negro.

 

En el tas ponemos la piezas completamente planas

 

Pegamos las tres piezas

Con este ciano que es algo espeso, pero no pone que sea gel

 

En las pinzas el clavo que pondremos en las bisagras, y en el BTMU vemos varios elementos del barco así como elementos de ferretería; como la cadena de la "orelha"

 

Puerta en su sitio, de la que retiraremos el tirador para poder pintar el frente y una vez hecho lo repondremos.

 

Es el momento de hacer las bisagras del banco de arbolar, en esta ocasión las haremos practicables para poder izar y arriar el "mastro" tal como se hacía en la realidad.

 

De la chapa de 2 décimas cortamos una tira de 3 mm., marcándola con un compás de puntas, regla metálica y cuchilla bien afilada. Con la tijera queda con muchas marcas o picos en su aristas, así como presentar un corte de ancho irregular.

 

El clavo de latón es de una caja de colgar cuadros de Ikea.

 

Tomamos la tira de la chapa de latón, y con un alicate de puntas redondas (cónicas) se empieza a realizar el "tubo" de la bisagra, se remata con otro alicate de puntas cuadradas alrededor del clavo.

 

Preparación para la soldadura, en la imagen podemos ver:

 

 

Piedra porosa soporte de la soldadura, no toma calor y es propia de uso en joyería; hilo de plata; Flux, ácido limpiador; vaso con agua para enfriar y finalmente mini soldador.

Este último es de uso en cocina, pero es perfecto para estas pequeñas soldaduras, y se pude adquirir por menos de 15 €.

 

Elementos importantes son unas pinzas de puntas de precisión, pincel para "mojar" con el Flux y la "viruta" del hilo de plata; porque en esto menos es mas.

 

En la imagen vemos:

1º que la pieza esta conformada para que el tubo se cierre sobre la chapa

2º gota de Flux en la arista a soldar

3º viruta de hilo de plata

 

Veamos el proceso en este vídeo

http://www.youtube.com/watch?v=yCpOtjkg5zU

En el segundo 2 el calor hace explotar el líquido del Flux, en el 5 la chapa toma calor, y en el 6-7 de manera súbita la viruta de plata corre por toda la arista a soldar. El resto del vídeo es la toma de la pieza para enfriar y poner sobre papel para secar.

Toda la operación se hace con una sola mano ya que la otra sujeta la cámara.

 

 

Recortamos a media caña los tubos de las piezas que conforman las bisagras, comprobamos que el tubo no se ha cerrado insertando el clavo; hecho esto cortamos el clavo a la medida y queda como eje de la bisagra.

Es el momento del pavonado de los elementos en Selenio, "patina química" siempre con las máximas precauciones y aireación del lugar.

 

A la izquierda el baño en selenio, donde se ve el tono negruzco que adquieren las piezas por oxidación del latón. A la derecha agua para parar la reacción química por lavado de las piezas.

 

No conviene usar pinzas de calidad en el trasvase de piezas de un vaso al otro, para que no se estropeen, en la imagen podemos ver un palillo que usaremos para ello.

 

Resta secar, limpiar el residuo (carboncillo) del latón, presentar y pegar las bisagras en su sitio, taladrar para inserción de los clavos y finalmente tenemos la pieza realizada.

 

Y al ser practicable podemos abatir el "mastro" junto al banco de arbolar.

 

En principio pensamos en dejar este banco al "natural" teniendo en cuenta cómo ha quedado; pero tampoco se descarta que finalmente se pinte según lo requiera la estética del modelo.

 

 


 

Tras el descanso de la cena hemos querido terminar de "herrar" la porta do leme

 

poniendo primero los machos, que son varillas aceradas de 8 décimas, en la parte inferior ha habido que restaurar la forma do leme; ya que es de sección poco mayor que los machos y centrar los taladros son palabras mayores.

También los refuerzos del Xarolo quedan colocados

 

Colocación del xarolo, que teníamos preparado previamente

 

Las fajas o refuerzos de los machos

 

Y por fin unos minutos antes de que acabara el día la primera mano de barniz

 

 


 

Continuando con los detalles antes de preparar el modelo para la cabina del pintor, tras el oportuno lijado del barniz de anoche, continuamos con la "orelha" elemento que a modo de refuerzo evita el golpeteo del casco en la pértiga que se clava en el fondo de la ria para sujeción del barco mediante una cadena.

 

 

 

Diversos cáncamos con y sin anillas pasados por selenio, que usaremos para soportar el macho superior del "leme"

 

 

Para el inferior construimos uno por soldadura con una chapa y un cáncamos construido desde un alambre de 8 décimas de latón

 

 

En la imagen no está pegada la pieza de latón, al darle la forma del casco mediante golpeteo de martillo, se sujeta perféctamante

 

No obstante debemos de fijarlo, en este caso con ciano, aunque por la zona en la que apoya podríamos haberla clavado

 

 

En lo alto del "mastro" hemos visto en infinidad de imágenes unos cáncamos para hacer firme los obenques que lo sujetan; por lo débil del extremo del mástil del modelo no hemos querido taladrar ya que podría ser que los obenques hicieran tiro y partieran la pieza debilitada por los taladros.

 

Por ello hemos fabricado este casquillo, primero el cilindro

En la imagen, la pieza preparada para soldar con la partícula de plata.

 

Recién soldada tras el enfriamiento en agua.

 

Tras esto, lo presentamos en el tope del mástil, marcamos el alojamiento de los cáncamos, taladrado, realización de los cáncamos con alambre de latón de 8 décimas, inserción en el cilindro, preparación para el soldado, y finalmente baño de pavonado

 

Marcado de la línea de flotación

 

 

Marcado de los cuarterones y franjas de color en el casco

 

 

Preparación para el pintado de la capa de imprimación con Blanco Model Air de Vallejo para aerógrafo

 

Resultado

 

 

En el momento de escribir estas líneas ya son varios los colores que se han aplicado al modelo, tras el oportuno lijado de la capa de imprimación, es intención de la Dársena terminar el trabajo base de pintado antes de publicar mas imágenes; solo comentar que como me recomendó en varias ocasiones Guillermo se utilizarán colores acrílicos de la marca Americana, con una densidad cómoda de aplicar, un secado rápido, y se puede aplicar con pincel, rodillo, espátula, y aerógrafo.

 

Catálogo descargable, pulsar aquí

 

 


 

Hoy hemos visitado a Javier que me ha procurado la madera para la peana del modelo.

 

 

Trataremos de repetir el efecto reflejo del anterior modelo, aunque en este caso tenemos dos alternativas, terminación a madera vista o pintada imitando el reflejo del modelo en el agua. Otra intención es poder hacer la pena y los elementos de sujeción de manera que podamos situar el modelo a modo de fondeadero o de navegación de bolina; como comentamos estas son las pretensiones veamos en estos días los resultados.

 

La pieza

Un hermoso listón calibrado de 50 x 7 x 2 centímetros que deja de manifiesto su bella veta

 

Para las formas tomamos las dimensiones del fondo del casco desde popa hasta unas cuadernas por delante del comienzo de la curva de proa

 

trazamos una paralela con el compás de puntas, esta vez con lapicero, serán las dos líneas perimetrales de referencia para el desgaste de los laterales de la peana, que recordemos que es el casco invertido o reflejado

 

La popa lista, giramos la pieza para trabajar la proa

 

Una vez terminado de rebajar los laterales queda marcar los rebajes de los extremos, en igual proporción de las curvas que presentan las rodas.

Tras el corte de los extremos repasamos con lijas de grano 60 hasta 600, unos 8 pasos, para poco a poco sacar toda la belleza de la veta de la pieza, todo ello antes del barnizado

 

 

Resultado recién barnizado

 

 

dejemos secar toda la noche para proceder al lijado intermedio entre manos de barniz.

 

 


 

Todo tiene un principio y todo tiene un fin, nuevamente terminamos un proyecto en el que hemos disfrutado desde la fase de investigación y adquisición de información hasta la colocación de la perilla.

No ganamos un barco mas en la Dársena sino mucho mas ya que gracias a este modelo hemos conocido y trabado amistad con varios modelistas mas, sin cuya colaboración tal vez pudiéramos haber terminado el barco, pero con ellos el camino ha sido mucho mas cómodo y agradable; ah y más rápido. Gracias compañeros.

 

También dar las gracias a todos aquellos que han seguido el proyecto, siempre aporta una sensación cálida de compañía en esos momentos en los que nos sabes si tirar "p'alante" o tirar el proyecto al cubo; personalmente valoro mucho este aporte emocional que me ayuda a terminar los modelos. Gracias amigos.

 

Y dicho esto permitirme que termine con retazos de los últimos pasos del proyecto para no recargar la exposición.

 

La vela

 

El trapo ha sido tratado como en el modelo anterior, tinte en agua "sucia", pintadas las líneas de los lizos, doblez en las cuatro aristas mediante la entretela termo fundible, y finalmente cosido de la relinga, rizos, cocas, etc...

 

Cuando amanecía desde la atalaya de la Dársena se podía apreciar el desbordamiento del Ebro a su paso por la ciudad

 

Modelo terminado

 

a media tarde de hoy ya teníamos los herrajes que faltaban como la cadena de la "orelha" que permite que el barco quede solidario a un poste clavado en el limo de la ría, o los barrotes de armado, o las distintas anillas que dan paso a las maniobras, por lo que hemos procedido a arbolar y colocar la cabuyería fija y de maniobra.