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Índice del artículo

Con este título tan portugués quiero presentar mi nuevo proyecto. El barco Moliceiro:

Moliceiro es el nombre dado a los barcos que circulan en la Ría de Aveiro, zona de la laguna de Río Vouga. Este barco fue originalmente utilizado para la recolección de algas, pero en la actualidad el más utilizado con fines turísticos.

Es un de los símbolos de Aveiro, junto con los huevos Moles y la Universidad de Aveiro. Entre las típicas embarcaciones, la moliceiro es considerada la más elegante; a pesar de la decoración colorida y divertida, es un barco de trabajo para la recolección de algas, que era la principal fuente de fertilizar las tierras agrícolas de Aveiro.

Son barcos de bordo bajo para facilitar la carga del moliço, de algas. Los moliceiros tienen una proa y una popa muy elegante que suelen ser decorado con pinturas que ridiculizan las situaciones de la vida cotidiana. La longitud total es de unos 15 metros, ancho de 2,50 metros. Navega en cauces de muy poca altura de agua. El castillo de proa está cubierto. Como medios de propulsión utiliza una vela, la pertiga y el remolque (sirga). Esta es un cable que se utiliza en el paso de canales más estrechos o a lo largo de los bancos, cuando se navega aguas arriba o contra el viento. Está construido completamente en madera de pino de los montes de la comarca.


 

 


 

Yo lo vi por primera vez este pasado agosto de regreso de mi viaje a Santiago, al igual que O Rabelo en Porto, este en la ciudad de Aveiro, mientras terminaba el anterior proyecto "O Barco Rabelo" ya estaba haciendo gestiones para la adquisición de los planos de este modelo, escribiendo a instituciones y particulares que fueran surgiendo.

Y así llegué a conocer a Javier que publica un blogspot y en un artículo presentaba un libro muy interesante

También contacte con el museo de la marinha de Lisboa, que desgraciadamente está cambiando de gerencia la Loja y cafetería por lo que muy amablemente me dijeron que no podían enviarme el libro por el momento.

Y a Assistente Técnica, Teresa Mateus do Museu Marítimo de Ílhavo; quién tras un cruce de e-mails se ha comprometido al envío de la monografía: esta consta de 63 paginas, 35 fotos, 8 esquemas a mano alzada y dos planos anexos. Dos planos de tamaño A2 de construcción con el plano de formas o curvas, y otro de plano velico y aparejo.

Antonio Marques da Silva, su autor y miembro de la Armada lusa,nos lleva de la mano en la construcción de un modelo de barco Moliceiro a escala 1/25 desde el comienzo hasta el final con un sinfín de explicaciones sobre el propio barco, su origen, funcionalidad  e incluso los complementos que se usan (o usaban) en el trabajo diario en la Ría de Aveiro.

 

Los planos:

También he conocido en el foro del amigo Yarza a dos foreros que también adquirieron el libro o los planos, a Soult ya lo conocéis porque se ha presentado en este Foro esta misma tarde, y esperemos nos premie con la publicación de sus modelos.

El segundo, "cuartara" de nick en el foro, ha creado una gran colección de barcas tradicionales de miniaturismo dentro del modelismo; que sorprende por la gran riqueza de detalle en modelos que caben en la palma de la mano. Y a aportado un fondo documental al proyecto.

O Mercantel, una variación de O moliceiro

 

Decir también que en el Foro portugués me han brindado todo tipo de ayuda y hay publicado un desarrollo de este modelo a gran escala, navegable...

Aquí vemos el barco original y el modelo reducido en lo alto de la cubierta del castillo de proa, es una delicia verlo deslizarse en el agua.

 

Terminamos diciendo, gracias a todos y que será con estos planos, y este método constructivo que realizaremos "O menu moliceiro Tiaga" y como prueba de nuestro entusiasmo ya se ha cursado el correspondiente reglamento de maderas de pino galaico a nuestro proveedor habitual Acercamadera.

 

 

 


Ya con el reglamento de maderas en mi mano procedemos a desembalarlo, etiquetarlo y estibarlo convenientemente en "O asteleiro do moliceiro Tiaga" a la espera de su uso.

Del buen hacer de Javier (denetor en el Foro de Acercamadera) poco hay que añadir que no sepamos quién frecuentamos su taller, excepto que siempre te sorprende con alguna curiosidad añadida al saber para que van a usarse los cortes que proporciona; gracias por ello.

 

Si leemos el reglamento en el anterior apartado, veremos que no solo está todo el despiece si no que a la izquierda de la imagen están las tablas del fondo del barco, que en un principio se pensó hacer en DM, y finalmente se hará de la manera tradicional con sus cinco tablas.

Comprobado todo lo anterior, comenzamos a realizar la cuna, ya que al carecer de quilla no es posible poner esta en el picadero como habitualmente comenzamos los barcos.

Si recordamos los planos expuestos, el fondo es plano excepto en las rodas que presentan distintas curvas, comenzamos con el alza de la de Proa.

La pieza de 20 mm de DM es la usada en el Rabelo, eterna operación de reciclado en los modestos astilleros; trasladamos las formas del papel a la tabla y cortamos.

 

Sobre la mesa de trabajo móvil dibujamos el perímetro del picadero, y su línea central o crujia, preparadas las alzas de las dos rodas y sus elementos de anclaje a la mesa; pegamos en la pieza de DM la planta del fondo del casco con las líneas de las cinco tablas perfiladas en rojo.

 

 

Marcadas las líneas de comienzo de alzada de las rodas, se pasa la plancha de DM por la sierra circular y se le hacen sendos cortes paralelos a media madera, para facilitar el curvado de la cuna en el molde.

 

Anclamos la plancha soporte al molde por medio de un redondo de 10 mm de diámetro y varios clavos acerados sin cabeza, antes habíamos comprobado su perfecta alineación.

 

 

 

El siguiente paso será cortar de una chapa de DM de 3 mm de grosor los elementos que vemos en la imagen siguiente.

 

Explicar que las cuadernas van pintadas, al menos estas tres, la 1,2 y 23; al igual que las rodas. La pieza cuadrada que vemos a la derecha es la separación entre las cuadernas 1 y 2, y soporte del banquillo que irá encima de madera vista. Javier me ha proporcionado una chapa de contrachapado del mismo grosor para realizar estas piezas, pero en definitiva se ha usado DM por que sellará mejor a la hora del posterior pintado.

Las piezas silueteadas en rojo son los soportes de centrado de las rodas que irán en el picadero a su debido tiempo.

 

 

Y así quedan las piezas presentadas para el siguiente paso.

 


 

 

Terminamos antes mostrando las piezas que van enteras, hoy comenzamos con las que hay que ir montando y lo primero la base, las cinco tablas del fondo del barco.
Tomamos una tabla de 14 y le superponemos la plantilla para cortarla a la medida.
En la imagen ya vemos marcados los extremos.
POPA
PROA
Procedemos con la siguiente a estribor, mientras la central mojada por el extremo de proa coge la curva del casco
Una vez copiada la homologa de babor se encolan a la central y procedemos con las exteriores
Así copiamos la tabla de una banda a la otra para que el casco sea simétrico, detalle mas importante que si se ciñe a las líneas del plano; que a veces no es simétrico y en esta ocasión no lo hemos modificado.
Finalmente lo repasamos con lija y las encolamos en su sitio, quedando perfectamente simétrico
Encolamos las rodas a las primeras cuadernas de cada extremos del barco, la de popa a la c 1 y la de proa a la c 23
Y cuando secan a su correspondiente lugar con unos tutores, en la imagen la de popa con la cuaderna 2 y un separador entre ambas cuadernas a escuadra.
Dejamos secar convenientemente ....
Para poder seguir trabajando, manteniendo las curvas del molde o cuna, hemos desarrollado una sistema visto en el foro portugués en el post donde desarrollan este modelo.
Adviértase que ya no hay mas sujeción que los tutores de las rodas, quedando libre el espacio para poder manipular el interior y las bandas del modelo.
Como las imágenes son lo suficiente explícitas no comentamos el despiece, ya que puede conseguirse el mismo resultado con distintos elementos, o secciones menores de las varillas
Los bajos, al no tener dos tornillos iguales uno es varilla con contra tuerca.

Poco ha sido el desarrollo del barco pero larga la tarea, hemos sacado las cuadernas de la caja, desde la 3 a la 22, las otras tres ya están colocadas en el picadero.
Recordemos que las "cavernas" la componen las varengas y los "braços" el hecho de intercalar la nomenclatura portuguesa siendo un barco luso, no tiene otro motivo que enriquecer el vocabulario que habitualmente usamos.
Las varengas son planas y los "braços" apenas presentan una línea curva, por ello vamos a tratar de realizar estas piezas desde el cuadradillo de 4 x 6 del reglamento; en lugar de cortar cada una de ellas de una plancha de 6 mm de grosor, lo que supondría el engorro del marcado, corte en la sierra de vaivén, el aserrín, el volumen de madera de desperdicio, etc...
Para ello hemos desarrollado un útil que consta de dos paralelas unidas por medio de dos listones ranurados de manera que se pueden ajustar los cuatro laterales a cada una de la formas de las cuadernas.
En la imagen lo vemos a la izquierda sobre la cuaderna nº 18, ajustadas las paralelas a la varenga y límite superior. Y los listones de los "braços" en simétrica posición conteniendo perfectamente la líneas laterales de la cuaderna. Para poder colocar en una simetría perfecta los listones laterales, se ha dotado a las paralelas de una cinta métrica con centros coincidentes marcados con una línea roja.
A la derecha vemos el cuadradillo que usaremos para la confección de las cuadernas, una sierra x-acto, una escuadra soporte para cortar (ya en otra ocasión hemos comentado que esta pieza de madera está comprada en Ikea, originariamente era un toallero) y detrás el picadero para comprobar que la varenga marcada es correcta según la arista mas grande de cada cuaderna.
Detalle del útil con los aprietes flojos por lo que corren a lo largo de sus canales libremente.
La caja de la cabeza de los tornillos se ha cerrado con chapa de madera, convenientemente pegada con cola de contacto según explicación de Javier en anterior visita, y repasadas con lijado de distinto grano para que deslice mejor sobre la mesa.
Tomadas la forma de la cuaderna concreta, trasladamos el cuadradillo sobre la paralela si queremos marcar la varenga y marcamos los límites.
Sobre un listón lateral si deseamos marcar un "braço", queda por ver si este método hará mas fácil y ágil el corte de las cuadernas. Por lo menos lo podremos hacer sentados que ya es todo un lujo en esta afición.
Ha llegado el momento de probar el útil que hemos diseñado, y podemos afirmar que es muy práctico y rápido realizar el corte de las piezas de este tipo de cuadernas con él.
Como ya explicamos en el anterior post el procedimiento no aportamos fotografía del método por obvio, pero básicamente se centra el útil sobre la cuaderna a desarrollar, colocamos el cuadradillo de canto y marcamos los extremos de la varenga, además de la parte en la que se superpone los extremos de ambos "braços" para el oportuno encastre en esta ocasión a media madera en vertical; para que aporte mas superficie de apoyo y mas caras para la pega.
Se procede de igual manera con las piezas que serán los "braços", se cortan, cajean y comprobamos su perfecta inserción, en caso contrario se rectifica.
Pasamos a la mesa de pegado, veamos como se ha preparado.
Tomamos un listón de tamaño suficiente para albergar la cuaderna en superficie y lo suficiente rígida para que no se formen albaleos en la cuaderna.
Se marca una línea central ( en rojo) para centrado de las cuadernas y se "envuelve" en una lámina de plástico de los usados para el forrado de libros y forramos una tira de DM recta con forro auto adhesivo.
Estas son las tres piezas a unir con sus respectivas cajas.
Procedimiento:
Se coloca en su sitio la cuaderna a desarrollar, protegida con el forro. Se coloca la tira de DM en la arista inferior de la cuaderna, sujetamos con pinzas; inmediatamente colocamos por encima de la Tira la varenga, en su sitio y centrada, se sujeta con una pinza.
Se pone cola en las cajas de los "braços", se toma el primero y se coloca en su sitio quedando sujeto por una pinza, se procede igual con el segundo "braço", se termina encolando a la testa de estos un cuadradillo de DM a guisa de tutor para posteriores manipulaciones de la cuaderna.
Teniendo una pinza en cada una de las cuatro esquinas del rectángulo formado por  cuaderna y tutor, es cuando podemos retirar la pinza que sujetaba a la varenga en el centro, así como las que sujetaban la tira de DM que hemos usado como soporte al principio. Quedando como en la imagen siguiente.
Terminada la C 18 en el picadero, encolamos la C 17 en la mesa descrita.
En un par de horas después tenemos las C 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, y 9 en el picadero, y en las mesas de pegado las C 8 y 7.
Es un método rápido, preciso, pero sobre todo limpio.
Resuelto este particular, calculemos las bruscas de los baos de la cámara de proa
Como ya comentamos anteriormente antes de colocar las cuadernas procedemos a realizar los escantillones tanto de los perfiles verticales como los propios de la línea de las muras, achicando las caras de fuera en los casos que sea necesario.
Marcado del escantillón, o diferencia de grosores de las dos caras de las cuadernas, por los afinamientos de las proas
Rebaje realizado, cotejado con un listón del grosor inicial
Comenzamos a colocar las cuadernas desde popa, ya estaban las nºs 1 y 2, comenzamos con la 3 y siguientes.
Usamos una escuadra para comprobar la verticalidad de la pieza, esta escuadra discurre entre dos listones y servirá para escuadrar hasta la cuaderna 15.
Aunque la madera de pino encola muy bien bajo una presión inicial, hemos optado por colocar los elásticos para que continúe la pega con cierta presión, para un mejor centrado de la sujeción se han practicado unos nudos a los elásticos.
Según los detalles que me envío Jacre la cámara de proa presenta un solado, y aunque no se ha de ver servirá para optimizar la curva del fondo del casco es esta zona.
Poco muestra el dibujo si la tablazón de solado esta por encima de las varengas o entre ellas, en mi caso las pondré por debajo de las cuadernas con el propósito anteriormente comentado.
El material será listoncillos de 1'5 mm
Que haré coincidir con la varenga de la C18
Del corte de los cuadradillos para las cuadernas, surgió esta sufridera con cortes en ángulos de 15, 30, 45 y sus complementarios
Solo que le hemos añadido los valores de los angulo y barnizado la base superior, otro elemento casero al fondo de útiles de la Dársena. A la derecha en la falsa escuadra tenemos dos cortes a 45 º, siendo el resultado optimo.
Pasamos a confeccionar la C 18, esta cuaderna tiene añadido el comienzo de la cámara de proa y por tanto los baos, en realidad sobre esta cuaderna no va ningún bao pero si una pieza llamada "vertente o barrote"
En la imagen la vemos decorada con semi círculos y en el centro por dos franjas rojas y una central blanca.
Por ello le hemos añadido un falso bao, mas para soportar la pieza mencionada y cierre de la cubierta que en su función de bao.
Del ancho total de la cuaderna hemos dejado un grosor de 3 mm, en el falso bao.
Colocamos la C 18 antes que la C 17 por comodidad ya que a su lado está el retén del picadero.
C 17 colocada, resta adecuar y colocar las proeles C 19 a C 22
Momento de reposo tras la comida que aprovechamos para mostraros los avances, concretamente la confección de las cuadernas C 19, 20, 21 y 22.
Recordemos que estás tienen varios escantillones o rebajes, los propios de la zona proel en vertical al estrecharse el casco, como en la base de la varenga al elevarse el solado, y de los baos que soportan la cubierta de la cámara de proa, realmente han dado mas faena que las 17 cuadernas anteriores.
Marcado de los escantillones cara central
Marcado de los escantillones cara proel
Comenzamos a rebajar con cuchilla apoyándola en la arista trasera buscando la línea del escantillón en la cara a rebajar, empezando por la cara central, conseguido esto ejecutamos el mismo proceso en la otra banda, y tras ello volteamos la pieza por lo que la cara posterior ha pasado a ser la vista. Buscando el apoyo que hemos indicado en la arista posterior, buscamos la línea del nuevo escantillón quedando perfectamente obtenidas las dos líneas.
Escantillón obtenido en los laterales y pie de varenga
Comparación del grosor final con el grosor del listón de 4 x 6 mm
Cajeado de la base de las varengas de estas cuatro cuadernas en el solado de la cámara, recordemos que colocamos listoncillos de unos 5 mm de ancho encolado a las tablas del fondo del casco.
Estas cajas servirá para mejor asiento de dichas cuadernas, se aprecian las vetas de las tablas del fondo
Colocación de las cuadernas observando su correcta posición con respecto a las líneas del casco y su verticalidad
Tensores para conseguir la verticalidad

Toca ir pensando en poner el forro del casco, la primera es la traca de "encobedear"
Cortamos a la medida dos tiras y realizamos la curva del casco en proa, la de popa la conseguiremos por corte una vez secada la pega.
Ponemos cola en cada cuaderna así como en el canto inferior de la traca de forro, observesé el listón de DM que se ve en el centro de la imagen, es un tutor del mismo grosor que la cuna. Pretendemos que la traca se adose a las tablas del fondo del casco lateralmente, tal como hemos visto en la realidad.
Una vez sujeta la traca en su sitio retiramos el tutor que no está protegido con film plástico como la cuna
Damos la vuelta al picadero y procedemos con la traca de la otra banda de igual forma
Pero antes limpiamos todo resto de cola que pueda haber quedado en el interior del casco, labor posterior que resultará mas trabajosa, por estar en rincones no accesibles o su secado
Proa
Popa
En unas horas colocaremos la tabla de "verdegar" segunda y última en el casco de este modelo, el resto en las rodas se forma por pequeños listones horizontales, como hemos visto en el croquis mostrado, el resto en las rodas se forma por pequeños listones horizontales, como hemos visto en el croquis mostrado."
Ya colocada la tabla de verdegar, comenzamos poniendo listones en popa
Sobre plano sacamos plantilla de las tablas siempre a "mas ganar" que repasaremos con lija igualando bordas, en la imagen la tercera tabla desde el fondo.
Con el picadero volteado a favor colocamos la tercera de proa, apoyando en el canto de las tablas del fondo, quedando ocultas. Ahí que ir muy fino para no errar la colocación y pegado de estas piezas.
Igual con la cuarta de popa
Avanzando por proa, ya que tenemos que alternar el lugar de trabajo debido a que hay que dejar secar muy bien las tracas, las prisas solo te devuelven a la casilla de salida y a aveces con las piezas malogradas
Así amaneció en "o asteleiro" tras el forrado
Cierre de proa
Los golfioes de DM se han sustituido por estos de madera con la forma mas correcta, el DM es bueno en estructuras cerradas, bien escuadrado y mejor empernado, pero para piezas salientes es nefasto. La bica de popa ya la he arrancado dos veces, finalmente la realizaremos de madera de pino con la veta a favor cuando tengamos que poner la cinta en este lugar.
El mamparo de la cámara, comenzamos colocando una pieza a escuadra, la que encolamos solamente al falso bao.
Del sobrante de las tablas del Rabelo, construimos varias escuadras de distinto tamaño para estos menesteres.
Todas las tablas puestas
Extraemos el conjunto de tablas y falso bao para realizar la portezuela de la cámara
Y aunque nos resistimos a poner piezas móviles en nuestros modelos, hay queda a la espera de poner bisagras y cerradura con tirador
Ya lleva incorporado un listón tope en la arista, por lo que queda perfectamente cerrada
Primera tabla de la cubierta de la cámara, con un perfecto cajeteado para los golfioes
Y como debemos darle tiempo para el secado al tener doble curva, pasamos a preparar las "dragas" o contra cintas, durmientes, etc...
Al respecto e estas piezas decir que las hemos visto en distintos lugares comenzar desde dentro de la cámara, sin embargo por comodidad las colocaremos desde el mamparo hacia popa
Tomamos medidas exactas de su longitud con un metro flexible
Cortamos a la medida dos listones y preparamos una mesa de curvado con el perfil que deseamos, en este caso podríamos haber puesto las piezas directamente debido a la frescura del corte de las maderas, un matiz de calidad de Javier
Tras un breve tiempo a remojo, colocamos el listón en su curva ideal y tras sujetarlo le damos calor con mucho cuidado para acelerar el secado.
Cuando a nuestro criterio está mas o menos tomada la curva, ojo que le estamos haciendo curvar por la arista mayor lo que le confiere mas dificultad. Pasamos a encolarla en su sitio, pero antes hemos redondeado las dos aristas vistas que le aporta mas realismo, y en estos barcos de labor eran así por que hacían pasar los cabos por este madero y en caso contrario terminarían cortando la jarcia móvil.
Recordemos que en el paso a paso de la confección de una cuaderna hicimos la c 17 de nuevo a petición de Thiago, ahora nos ha de servir para poner a nivel las dos "dragas" con las muras en en cualquier punto que queramos referenciar,
no habiendo trabajo desperdiciado, todo es útil "no asteleiro".
Terminamos poniendo las dragas (durmientes) ahora toca las cintas, para ello sacamos copia de las formas desde el plano de alzado
La protegemos con lámina de plástico por que pondremos las piezas húmedas, y tras el "mojado" de los listones pasan en su justa medida a la mesa de formas y secado
Ayudamos con varios tipos de pinzas a tomar la forma deseada, mientras sometemos los listones al calor de la pistola
Una vez seca el listón vemos que mantiene el curvado, aunque en los extremos volveremos a humedecer y aplicar calor mientras le conferimos una mayor curva a mano de canto contra la mesa, fuera del plano
También hemos marcado los límites del encastre de estas piezas y sus prolongaciones hacia las rodas
Mientras secan los listones de las cintas centrales, ver en la parte superior de la imagen el corte de los empalmes en los extremos de estas piezas.
Pasamos a forrar la cubierta de la cámara, en la misma manera que muestran los detalles del libro "o barco moliceiro"
que por cierto recibí ayer y no recuerdo si lo he comentado; en todo caso gracias de nuevo Jacre, hoy no estaría el modelo tan avanzado
Como vemos las formas curvas de la cubierta [i]"agárrate que vienen curvas..."[/i] es un verdadero ejercicio de imaginación de cómo poner los medios de sujeción mientras seca la cola con las torsiones que toman las tracas
Y este ha sido el precio de poner pinzas de gran presión
Pero el esfuerzo ha merecido la pena por que ha quedo una cubierta que habla por si misma
Terminada esta labor retomamos las cintas centrales, en la imagen la pieza con la forma final cuestión que evitará tensiones a la hora del pegado
Como podemos ver
Sujeción con pinzas de madera invertidas, las que mejor sujetan en paralelo
Y ahora nos damos cuenta que nos hemos adelantado en techar la cámara, no podemos sujetar la cinta de ninguna manera por lo que tras mucho cavilar terminamos optando por los pinchos
desgraciando el casco que tan bonito había quedado, pero una ventaja tenía que tener que el modelo fuera finalmente pintado
Las partes de las cintas extremas, con unas curvas muy pronunciadas
Popa
Proa
En la premura de desarrollar las piezas olvidé que teníamos a disposición el "patito" pero de esta manera se han marcado menos las piezas, olvidaba decir que estás son cuadradillos de 4 x 4 del sobrante de los listones del reglamento de 6 x 4, afortunadamente en los extremos las cintas son menos gruesas y anchas; cuestión que remataremos a lija una vez pegadas en su sitio
Reconstrucción do bica da popa
desde una pieza del cuadradillo de 4 x 4 copiamos la forma de esta pieza que recordemos la teníamos de DM y en la manipulación del modelo en el trabajo la rompimos dos veces
A sus lados los extremos de las cintas en popa, tras el curvado en alza hay que dar un nuevo curvado siguiendo la línea de las muras en deriva (horizontal)
Y terminamos la exposición mostrando el encastre en la cinta entre las partes central y proel, esperando que la deis como aceptable
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