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Cortadas las piezas estructurales, falsa quilla y cuadernas (13), por el método que he decidido construir este modelo debo de cajear las intersecciones de cada cuaderna con la falsa quilla, en dos puntos, para mantener los ángulos de inclinación que presentan las cuadernas en el plano con respecto a la quilla real. En la sobre quilla y de la línea de cubierta hacia abajo.

1ª cuaderna (nº pz.16)

En esta primera las cajas las porta ella quedando alineada con la falsa contra roda, el contrachapado es de 7 mm, las cajas procuraré hacerlas a 6 para que sirva de alojamiento de una pieza en la otra, y evitar cabeceos; no obstante en el momento de la pega habrá que usar escuadras que alineen correctamente las cuadernas.

Y estas las herramientas con las que se han realizado las cajas

Presentación de la cuaderna en su alojamiento

El resto de cuadernas no son ciegas y se cajean una por una según sea preciso, la inserción de las cuadernas en el interior de la falsa quilla se realiza o por el corte de la "bocina" en la falsa quilla o por por el corte que se ha realizado para el vaciado del interior de las cuadernas, como vemos a continuación

Sistema que vengo usando de siempre por no tener que ir quitando y poniendo la sierra de pelo, bien en la máquina bien en el arco de marquetería. Finalmente se encola la pieza y esta enteriza, y tras el forrado del casco no se aprecia diferencias

Cada cuaderna cajeada se cierra el corte con cola y de deja secar con una pinza del tipo que muestra la imagen

Esta otra imagen muestra el corte por la bocina, y por donde vamos entrando las cuadernas para las pruebas de cajeteo

Cuando estén las cuadernas dentro de su "jaula" cerraremos con las tapas cuadradas que se aprecian en la imagen, retirando la sección que representa la bocina, y en dicho hueco se instalará la bocina que portará la hélice.

Procederemos a encajar las cuadernas en la falsa quilla, pero primeramente aunque no sea crítico voy a poner la falsa quilla a escuadra con la mesa, para ver los comportamientos de la Grada y su manejabilidad.

Hemos puesto unos suplementos dado que la vertical cae sobre la barra portora, y podemos ver que se encuentra en perfecta escuadra.

Por el corte de la bocina introducimos todas las cuadernas excepto las distales, ya que son ciegas.

Para la perfecta alineación de estas en su alojamiento, usaremos tres escuadras, dos a 90º y otra a 85º, están numeradas en la imagen como

1º pequeña a 90º
2º grande a 85º que es la inclinación de cuaderna con respecto a la quilla
3º de madera (dos piezas) a 90º usadas para alinear las cuadernas a escuadra con la falsa quilla

Así mismo la 1ªC ya está alojada y encolada, procedemos con la siguiente comprobando su perfecto alojamiento en las cajas, encolado y perfecta alineación; esto nos garantizará que el modelo sea simétrico hasta terminar con todas.

Por el reparto de las aberturas en cubierta, tres cuadernas se extraerán por lo que decidimos ponerlas dobles (C18, C20, C25) aunque realmente la C20 solo la hemos desplazado por ello solo hay dos dobles.

Al fondo dos sargentos sujetan la tapa de la caja de la bocina mientras encola

Cuadernas dobles cogidas con pinzas, la segunda C25 al fondo está aproximada a la C26 a unos 6 mm por proa

Izquierda C18 Derecha C25 anexa a C26

Terminada esta operación trataremos de hacer firme la estructura invertida, con la quilla arriba, el problema de este modelo es que está no es paralela a la mesa, pero la línea de flotación si, por lo que teniéndola marcada esta cota en cada una de las cuadernas y por ambas bandas, la usaremos para colocar las cuadernas perpendiculares a la mesa, es la posición natural en orden de marcha de este modelo y por ello lo haremos.

La operación es como sigue, liberamos la estructura de las pinzas (boca pequeña) las volteamos poniendo las bocas grandes hacia arriba, posicionamos la estructura haciendo firme en popa, apretando la mariposa de la boca prensora y tomamos la medida como se muestra en la imagen...

Ahora en proa procedemos de igual manera dejando la línea de flotación a la misma cota que en popa

Finalmente preparamos una pega con nural 25 de dos componentes para sujetar al falsa bocina y la barra de transmisión, que no es otra cosa que un tubo de latón de 5mm, y tornillo de M4 50 mm., se han dejado dos tuercas para proteger el paso de rosca en las operaciones posteriores y manipulaciones indebidas.

La hélice es tripala de 45 mm y M4

 

Hemos comenzado cortando listones de los retales de contrachapado de 7 mm., de una anchura de unos 15 mm., para reforzar la estructura de cuadernas cual si contra cintones fueran.

Por la facultad que nos facilita la http://www.acercamadera.com/modelismo/14-herramientas-de-modelismo/83-grada-universal-para-modelismo-naval Grada de Acercamadera, hemos hecho firme la falsa quilla como indicamos ayer alineando en paralelo a la mesa la línea de flotación, por lo que queda mas alta la Proa que la Popa.

Las bocas de las pinzas están firmes en la falsa quilla, pero la mariposa de la barra portora está aflojada por lo que permite abatir el modelo y trabajar en ambas bandas sin tener que girar el soporte y el modelo; algo muy ventajoso en "arsenales" pequeños.

A la derecha de la imagen podemos ver un surtido de escuadras del mismo material que los retales, de distintos tamaños y que siempre vienen bien en lugares o circunstancias concretas; las reservaremos.

Sobre la bandeja las tiras mencionadas en el primer párrafo.

Elegidas dos cuadernas, medimos la distancia entre ellas en las dos bandas, que debería de ser exacta; en caso de no serlo se promedia la diferencia y se cortan dos piezas iguales y presentándolas en su alojamiento se vuelve a comprobar que las distancias son correctas.

Abatimos el modelo y procedemos a encolar la pieza pareja de la anterior. Mientras esperamos unos minutos a que cure la pega por presión, procedemos a medir la pieza siguiente, y así sucesivamente.

Entre cuadernas obviamente la línea, en la cota de los cintones no es recta si no que presentan una curvidad, por ello queda la pieza de refuerzo mas saliente cuanto mas se acerca su extremo a las proas, como pudiera ser que al presionar patine la pieza de refuerzo desbaratando la pega, es por lo que procedo creando un diminuto diente en uno o en los dos extremos, esto también ayuda a corregir por si hubiera unas décimas de diferencia en las piezas cortadas a mano.

Finalmente todo el exceso de material desaparecerá cuando se proceda a realizar los escantillones de las cuadernas mediante la escofina. Para ello dispongo de una de media caña muy desgastada ya que es poco lo que hay que comer, y el soporte de DM de 20mm de grueso con lija industrial, regalo de Acercamadera, que come y deja las cuadernas a placer.

 

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