Comenzamos la tarea planteando codaste, quilla y roda con su pie
El codaste presenta una ángulo en ambos extremos por lo que deberemos medir adecuadamente estos
Pie de Roda (1º int.)
Confeccionamos la plantilla por superposición del papel, dibujamos, cortamos y retocamos hasta encontrar que la plantilla está a nuestro gusto
Pero el resultado no lo que esperábamos por estar las partes adyacentes, quilla y roda, sueltas; por lo que primero pasamos a fijar estas dos piezas en el casco
Roda
Quilla
Que fijamos con sendos clavos sin cabeza
Pie de Roda (2º int.)
Es algo mas grande que la anterior, a la izquierda la plantilla nueva del pie
Tras el corte, ajuste y lijado ya la tenemos pegada en su sitio
Vemos que el pie de roda es 2 mm mas elevado que la quilla, esto es así según el plano para colocar la Zapata, algo mas estrecha que la quilla pero de igual longitud. Que también clavamos pero esta vez con otros clavos con algo de cabeza, previamente realizamos unos taladros para evitar que la madera se raje
Conjunto de piezas en su sitio
Solo falta una pieza que aunque no se el cometido exacto, creo recordar que había leído que era para concentrar o el empuje de la hélice, o para evitar la cavitación
la parte superior ya estaba formada por la estructura y su forro y la inferior es la que hemos añadido.
Comprobación del ajuste del modelo en el soporte, ahora que hemos añadido la quilla y zapata
Aunque no hayamos escrito la tarea se ha ido realizando no obstante
Trancanil interno
Soberbio trabajo de encaje de una traca de 8 x 2 mm con todos las cajas de los barraganetes, con las curvas tan cerradas como tiene esta cubierta ¿o no?
Pues el mérito no es mío, ya que he seguido un truco que me ha permitido ir mucho mas rápido que la ardua tarea de medir, trasladar, curvar, encajar en definitiva; veamoslo.
Inicialmente colocamos trozos entre barraganetes de 4 x 2 mm, perfectamente medido con el calibre
Colocados todas las piezas entre barraganetes en ambas bandas
Y si solo resta colocar las tracas de otros 4 x 2 exteriormente una por banda
Obteniendo un trancanil de 8 x 2 mm
Tapa de las regalas definitivas,
Recordemos que habíamos puesta una parte central que no tapaba toda la regala que es de 12 mm de ancha en la zona recta y hasta 20 en popa, creciendo progresivamente. Si nos fijamos en la anterior imagen podemos ver que esta parte central y las amuradas forman un escalón o rebaje, bien será esto lo que aprovechemos para obtener la pieza definitiva, añadiendo a ambos laterales unos listoncillos de 2'5 de sección, lo que hace 7+2'5+2'5 = 12 mm
Primer paso
Por lo tedioso de todos los pasos a seguir no documentaremos gráficamente mas que el resultado, aunque las enumeraremos: Colocamos los laterales, tras secar ajustamos con cepillo o con cincel para quedar a nivel, añadiendo masilla de pino en donde corresponda, lijaremos tras el secado de la masilla con varios granos y finalmente obtenemos, el truco tampoco es de mi autoría, si no sacado del manual del modelo
Ahora toca poner las distintas cintas y refuerzos del casco exteriormente, para hacerlo de manera exacta trasladamos las cotas de alza del Trancaniles interno al exterior mediante el taladro de los imbornales provisionales
Comenzaremos con el [b]saliente del Trancanil[/b], ya que esta pieza en la construcción de estas barcas, se hacía de una sola pieza el que hemos puesto internamente y el que vamos a colocar ahora.
Taladramos a cada lado del barraganete con una broca de 1 mm, en la imagen iluminamos la salida de la broca al exterior del casco
Con cuchilla unimos los dos taladros obteniendo un barraganete, sin embargo esto es una prueba ya que en esta cota va alojada la cinta de imbornales, un refuerzo en esta zona del casco debilitada por los taladros.
Procedemos a taladrar en cada barraganete, dibujando una línea de puntos en el casco, que uniremos en la presentación de la pieza para poder poner cola sin excesos, dado que ya tenemos el casco pulido.
Colocada la primera pieza dejamos curar la pega
y seguidamente iremos colocando la de la otra banda para que duerma la pega hasta mañana que continuaremos poniendo el resto de cintas.
PROA
POPA
Continuamos con el corte y encolado del 1º Cintón
Como su cota inferior a la cubierta las pinzas apenas agarran por lo que ha sido una suerte de equilibrio el conjunto de sujeción que muestra la imagen.
En la otra banda optamos por clavar las chinchetas para sujeción de la pieza
Los orificios no se apreciarán ya que inmediatamente debajo va el 2º Cintón, en todo caso al ir el modelo pintado no hay problema por tapar con masilla donde corresponda
El plano indica en este 1º Cintón un moleteado para lo que fabricaremos una cuchilla apropiada
Y este el resultado
Mientras termina de encolar un tramos del 1º Cintón, aprovechamos para atacar con el Cintón de la regala, pieza muy poco problemática ya que se accede perfectamente con las pinzas
Babor
Resta colocar el 2º cintón y el cintón de imbornales y el refuerzo de popa que nos comentó Guillermo hace unos días.
Sigo con la tarea del día, que es empezar a imprimar el casco, lo haremos con blanco rebajado en agua. Pero antes debo de mecanizar la cubierta, abrir el hueco donde irá la casamata del motor; de paso aprovecho para sacar los restos que pudieron haber caído y que suenan como un sonajero.
Los materiales de pintura
Imprimación
Color de las muras internamente, (15B+1Az+1N)
Línea de flotación mas problemática al no ser paralela a la quilla
Teñido de las tracas de las cubiertas, con tinte de wengue rebajado con agua (1W+4Agua), la idea es dar ese tono sucio que tienen todas las cubiertas de los barcos pesqueros.
Supongo que mañana daremos la segunda mano del color que haga falta y retocar donde corresponda
Sobre la pintura, con tu finura y la acertada combinación de maderas podrías dejar el Bou en terminación madera; aunque la pintura no es nada problemática, como ves aunque no sea una obra de arte está pintado todo a pulso sin cinta de carrocero.
Hoy he ido a recoger el soporte que había preparado a acercamadera, que lo había dejado para que Javier lo lacara y este es el feliz resultado.
Antes de meterle mano a la cubierta y las estructuras que porta hay dos detalles a realizar antes, uno de ellos la pala del timón.
Cortamos la pieza entera desde una tabla que tenga el grosor adecuado, en este caso concreto tenía una tabla que reduce su grueso a lo ancho, por lo que la hace perfecta
Tras clavar lo bulones o pivotes pintamos la pieza en los colores que corresponda
LOS HERRAJES
cortamos de una plancha de latón de 2 décimas una tira de 3 mm y pasamos a conformar las seis piezas necesarias, en la realidad estas piezas son muy distintas, pero en el modelo podemos hacerlo así
Las pasamos por patina química para envejecer, esto ya es una operación habitual entre nosotros, sin embargo para los recién incorporados y que no conocen el método edito este pequeño vídeo
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4KQUK7qnzn4[/youtube]
Espero que os haya aclarado el tema y que hayamos sido capaces de haber hecho sonreir
Colocamos las piezas en la pala timón
Pegado en su lugar en el modelo
Albergamos nuestras dudas si en las próximas operaciones y el trajín de mover el casco haga que se caiga esta pala del timón, pero como decimos en el vídeo ...
El segundo detalle son los, según las especificaciones, Bolardos; no se si será correcta esta denominación para estas piezas pero no dejan de ser un pasa-cables para el amarre en puerto
Tomamos del plano la forma en planta y alzado y tratamos de reproducirlo en un listoncillo de largo, ancho y grueso adecuado
Marcamos en la pieza la forma y taladramos con broca de 3 mm en dos puntos, con segueta hacemos el corte sesgado superior y unimos los dos taladros. Repasamos con limas redonda, media caña y plana; cortamos las esquinas superiores externas y con la lima de media caña damos forma, al tiempo que matamos los cantos vivos de todas las aristas, menos las de la base.
Presentamos las piezas (ojo no son simétricas) en su lugar y marcamos perímetro base para sacar la pintura con un micro cincel, encolamos y queda listo para ser pintado
Recordemos que las tablas de la cubierta le dimos un aguada de wengue muy diluida
Veamos como hemos procedido al forrado de dicha cubierta
Estudiado el proceso a seguir, fijamos una traca central de proa a popa con cola de contacto, cuando esta fijada le cortamos los tramos donde irán la caseta de mando y la de máquinas
Para simular el engrudo del calafateado usaremos como muestra la imagen cola blanca con pintura acrílica negra hasta conseguir el tono deseado, los alfileres son de 6 décimas y los usaremos de separación entre tablas, 0,6 x 20 = 1,2 centímetros una separación pausible a la real.
Colocadas las tracas entre casetas
Seguimos con las piezas de proa, y finalmente las de los flancos (bandas) a las que previamente hemos marcado los cortes de las tablas sobre hipotéticos baos, siendo este el resultado
Queda meditar si quedaría correcto o no simular la clavazón, aprovecharemos el puente para recapacitar.
amanece con el secado del barnizado de la cubierta
con el firme propósito de sacar adelante las estructuras que presenta este modelo.
El material que usaremos, chapa de madera oscura ¿?, listón de 7x2 mm., pegamentos como cola blanca/negra, quedan restos de la usada y no importa para esta faena; tijeras, sierra, mini cuchillas, lijas, pinzas y nuestra amiga la cinta de carrocero
Sacamos del plano los perfiles de cada una de las piezas a realizar excepto la cabina de gobierno que no presenta un vista muy concreta y habrá que dibujarla con los datos aportados.
Los pegamos en la chapa presentada por la cara que lleva la cinta de carrocero, recortamos con las tijeras a más ganar, preparamos pedazos del listón y encolamos por la otra cara. Dejamos secar todas las piezas realizadas con un peso para que queden planas y lisas.
Montamos en las caras laterales cuadradillos para que hagan de pilar, escuadra y soporte de las estructuras, y una vez seco pegamos las cara frontales.
Cortamos los techos y pegamos con cola de contacto, repetimos dejando un techo doble de chapa, excepto en la sala de máquinas que deberemos por su extensión de dotar al conjunto de varios arcos a lo largo de su longitud (al gusto)
et voilà...
TAMBUCHO
por el cual se bajaba a los camastros de proa o su almacén para uso de enseres de los pescadores
ESCOTILLA
con acceso a la bodega, a la derecha podemos ver la estructura interna antes descrita
SALA DE MÁQUINAS
solamente son las estructuras a las que habrá que dotar de sus respectivos elementos.
Aclara que como una vez entregado el Bou, se escapará de nuestra mano la posibilidad de revisarlo, o poder hacer algún mantenimiento, se ha vuelto a cerrar la bodega, se ha desistido de dejar portillos que se puedan abrir, así como el sistema eléctrico que iluminara las distintas luces. En otro caso la sala de máquinas se convertiría en un pequeño joyero escamoteable bajo la caseta de la sala, y bajo la cabina de gobierno se alojaría batería y sistema de recarga eléctrica, tal vez mas adelante en un futuro proyecto.
Y ahora se entiende las distintas formas de este tipo de embarcación, como la línea de flotación, las alzas en los techos de la escotilla, cabina de mando y sala de máquinas, veámoslo
Toca meter mano a la cabina de gobierno y su anexo que es un espacio multidisciplinar, aunque en aquellos años no se usara el palabro, ya que hay referencia que era usado como cocina, despensa, escusado, almacén de objetos personales, ...
Hoy finalmente el cristalero de la Dársena me ha entregado el pedido realizado y podremos sustituir las pruebas de policarbonato por cristales reales, vamos que no cambia la cuestión la luz ha entrado dando un toque mágico a la cabina
y cerramos imitando la última toma de ayer
Ya podremos cerrar la cabina y empezar a forrar con las maderas nobles de "vestir"
Reglamento para forro de estructuras
Molde para techo de cabina
Resultados
Comenzamos con el forro del conjunto cabina y despensa, con tracas de hermoso cedro de http://www.Acercamadera.com
Pero antes dejarme mostraros el anclaje de la cabina a la cubierta
Esto permitirá si es necesario acceder a la bodega para futuras reformas
Tracas de cedro de 2x7, algunas las hemos cortado a 5 de ancho y otras a 2'5 que cuando se coloquen se mostrarán en las imágenes con indicación de ello
Disponer de atracadero externo a la celda de la Dársena nos posibilita en mucho la labor, pudiendo disponer de espacio extra
Comienzo del forro, se aprecia la gran diferencia de la chapa (derecha) a la fina traca calibrada proporcionada por Acercamadera
Forrado del frente y los cristales ya tienen sus junquillos de 2'5
Preparando la simulación de la puerta de estribor
Mostramos los dos pegamentos, cola blanca y cianocrilato, para explicar la rapidez de colocación de estas tracas. Ponemos cola blanca a lo largo de la pega, excepto en tres puntos donde pondremos cianocrilato, siendo suficiente dar presión por 15 o 20 segundos para que la pieza quede firme mientras seca la cola blanca. La traca es de 5 mm de ancho para enfatizar que es el marco de la hoja de la puerta.
Y resultado final
en el quicio inferior irá un pequeño peldaño y en el superior un embellecedor, por debajo de este el quicio superior de la hoja o batiporte del marco
Y ahora a acicalarnos para asistir a la reunión que todos los viernes convoca Acercamadera en su oficina técnica, a disfrutar de la tertulia, nos vemos en Acercamadera, tu carpintería de confianza
Y ahora el poco trabajo del día, matrícula y nombre del patrón.
Es curioso como se ve la matrícula en las imágenes de las bandas, ya que desde Proa a su extremo hay mas de 2 centímetros de diferencia en la altura, y sin embargo se ve como si fuera igual en los dos extremos, efectos sin duda de las perspectiva óptica. No así en la imagen central
Recordemos que la matricula en este modelo según planos es así de grande en disminución
Dicho esto la matrícula es la fecha de nacimiento del destinatario del modelo, y su nombre sobre los imbornales
Y ahora la pregunta que algunos ya conocen ¿cómo está hecho?
Ya hicimos nuestros pinitos con este método en O meu moliceiro Tiaga
Básicamente es una transferencia mediante un medio, de una imagen impresa en un papel a un soporte de fondo claro, en este caso es blanco.
El medio usado es
que es el que encontré en Pincolor aquí en mi ciudad, es un producto barato y que cunde mucho.
Y el método no es otro que imprimir la imagen deseada en el color que se quiera pero tras haber hecho con la imagen el efecto espejo en un programa de retoque de imágenes.
Damos una capa generosa del medio en la superficie final, en mi caso el casco del barco, otra en la imagen que está en el papel y superponemos con cuidado la imagen en el soporte; con la salvedad de presentarlo previamente a unos milímetros del soporte sin colocar, para evitar que se mueva la imagen y por rozamiento se emborrone todo. Apoyamos un extremo y peinamos hacia el otro extremo con cuidado, puedes ayudarte con una tarjeta de plástico a modo de espátula, para ir quitando burbuja d aire y dejar el papel en pleno contacto con el soporte.
Dejamos secar unas horas o 10 minutos con secador de aire caliente, a tu elección, tras esto se provee de un vaso de agua, esponja, pañuelos, e incluso una toalla dependiendo en que lugar y mesa nos ponemos a trabajar.
Con la esponja, yo he usado un pedazo de 2 x 4 cms, valdría un trapo de algodón o cualquier tela que admita agua entre sus hilos, empapamos el papel que está perfectamente pegado y seco, mojamos un dedo y con la yema hacemos con cuidado círculos en el papel, frotando levemente haciendo virutillas de la pulpa del papel, retiramos los excesos de pulpa y agua; apareciendo la imagen al retirar la masa del papel.
Valorar según la calidad deseada si seguir o no retirando mas de la imagen transferida, en mi caso al ser algo que esta sufriendo los vaivenes del agua del mar y los efectos de la intemperie, he insistido algo mas en algún punto desdibujando algún perfil de letra o número.
Los resultados son mejores como puede verse en el ejemplo con tinta color negro que el azul del nombre, que al poner el medio parece que ha diluido la tinta en el papel antes de superponerla en la mura. Todo tiene arreglo si deseáramos quitar la imagen, que no es mi caso
A la hora o mas tarde es conveniente proteger la rotulación o imágenes transferidas como cualquier calca o rotulación real con un barniz, he visto en vídeos que en los ejemplos donde transfieren fotografías a soportes de madera, barnizan con el mismo medio que da un brillo y queda transparente si se ha extendido convenientemente. Como no es el caso se ha usado barniz mate de Valllejo, buscando aún mas matizar la matrícula para dar aspecto añejo (vintage que dirían los modernos y la anciana que en Astorga tiene el museo de ropajes antiguos frente a la iglesia derruida)
Este es el resulta final aunque poco difiere, la rotulación queda protegida de accidentes
Hace algo mas de una semana que no publicamos, pero no por ello hemos dejado de hacer pieza a pieza este proyecto que me tiene muy enganchado
En aquellos días (1940) se tenía costumbre poner el escudo de la localidad de atraque en el frente de la cabina, algo de orgullo patrio o rivalidades con las localidades próximas
Y aquí venimos a comentar que Cambrils según me dijeron debe su nombre a una circunstancia propia "tierra de canes, perros" no tengo mucha certeza de este comentario pero tal me dijeron cuento
Como hace días que se han realizado las piezas no se comentará nada y solo se expondrá las imágenes, si alguien tiene alguna pregunta, encantado en contestar
TAMBUCHO DE PROA
CABINA
TRAMPILLA DE LA BODEGA
CASETA DE MÁQUINAS
a falta la pértiga de luces
En estos momentos andamos experimentando en hacer las lamparas en latón, os contaremos...
El trabajo del día, completar la pértiga de la popa de la caseta de la Sala de máquinas, que porta de arriba abajo la luz de posición (pequeña blanca), el pararrayos, el farol de faenar la máquina de leva del copo y el soporte de dicha pértiga.
Cortamos un tramo de un alambre adecuado y como estará de cualquier manera menos recto, lo enderezamos frotando o mejor dicho haciendo rodar el alambre sobre una superficie rígida con una pala de metal plana, en mi caso esta regla, valiendo también un cincel ancho, etc...
Como se puede observar queda bastante bien, se usará para los aisladores del pararrayos
SOPORTE DE LA PÉRTIGA
un tubo de 4 soldado a una plancha cuadrada de 10 de lado y '4 de espesor, taladramos la plancha a través del tubo y hacemos los taladros de los tornillos de sujeción al techo de la caseta, hecho esto comprobamos que la pértiga entra perfectamente
SOPORTE DE LA LÁMPARA
AISLANTES PARARRAYOS
LUZ DE POSICIÓN (POPA)
La primera intención ha sido poner un led de los mostrados sin embargo no quedan bien
Conjunto montado y pintado al tono
Como se aprecia en la imagen, la luz de posición se ha realizado de manera distinta al primer intento, creo que queda mejor
El día de ayer jueves empezó de la mejor manera posible, recogiendo a Luís e yendo a casa de Ricardo Ferrer, quién nos deleitó con su posiblemente obra magna, aunque este maestro carpintero haya hecho mas de una veintena de modelos la enramada de Le Fleurón en 1/48 está recreada hasta el último detalle, no hay pieza que por pequeña o compleja no este construida a la antigua usanza y con el mismo tipo de madera, ver la colección de sus mas de 50 cuadernas alineadas es hasta para el ajeno a esta disciplina todo un deleite... y como no podía ser menos la reunión se culminó con un soberbio almuerzo que aunque no marinero si en buena camaradería
Y como no puede ser de otra manera regresamos a la Dársena con los bolsillos llenos de obsequios de uno y de otro, ya que ambos son cuando menos generosos, Luís nos procuró unos útiles para el torno y Ricardo unos redondos de madera. Vemos que hicimos con uno de ellos
El bote auxiliar que porta este modelo, aunque simple desarrollo para un torno por su sencillas líneas hemos aprendido que la pieza ha de estar sujeta en firme y la herramienta bien apoyada y a su altura, así obtendremos los mejores resultados. Sin embargo añadir que si esta pieza se ha realizado en menos de 5 minutos, antes de ella son decenas de horas preguntando a los compañeros, visionando vídeos en youtube, buscando información en internet; que finalmente han dado su fruto que no es el de la casualidad, aunque aquí viendo la secuencia de fotos parezca una tarea simple o casi un juego infantil
Y hablando de juegos dejarme que os proponga uno...
No, no es que se me haya ido la olla, aunque tampoco sería algo inhabitual; y ahora la pregunta ¿para que proyecto o parte de uno servirá esto?
Premio para el caballero, son para confeccionar las luces de navegación, la roja de babor y la verde de estribor, ya veremos como queda la cosa. Es que vi en el cajón de los hierros los dos cepillos y me dije a por ello.
Quedó pendiente la terminación del bote auxiliar con su soporte
El pararrayos de popa con sus aislantes
Y ahora empecemos con otro elemento que también tiene su enjundia, haber como lo sacamos
En una visita a Acercamadera, Javier sacó de un contrachapado muy grueso unos discos con unas coronas, como lo que le interesaba era el taladro en una pieza me quedé con los redondos sin intención alguna, ahora le sacaremos partido
IMPRIMACIÓN negro marca americana, diluido al 50 % a pincel
Y los rodillos laterales saldrán de este redondo de aluminio
Mañana seguiremos con el pintado de la maquinilla y montaje final a falta de las sirgas de acero de las portas
Habíamos quedado en la maquinilla en bruto y con una imprimación dada, finalmente la pintamos con gris medio de las pinturas de Citadel para warhammer, muy diluida con Thinner y tras secarse convenientemente le dotamos de las sirgas de las puertas (1'2 mm de grueso)
El tal gris medio se materializó en este tono azul que terminó gustándome
Queda por hacer el puente y las puertas, que irán de madera de pino, con latón y alambre 0.8 "cuerda de piano"
El puente solo son tres piezas de cuadradillo, regruesado el superior y con un pie en bisel de latón para afianzarse a la viga de popa
Detalle del puente
Vista desde la maquinilla
Hoy domingo que parecía lunes por los comercios que estaban abiertos, no ha dado por ir a buscar bajo el epígrafe de "Seguridad e Higiene en el trabajo" dos elementos imprescindibles del modelo real
El aro salvavidas, según Ricardo Ferrer este en aquella época se construía con capas superpuestas de corcho natural, lo más parecido era recurrir a este elemento que ya usamos en otra ocasión.
Pero como la pieza andaba escasa de tamaño y la impericia del tornero ..., y es que últimamente nos mandan de la escuela de "artes y oficios" San Valero unos aprendices algo ralos.
Que se ha tenido que realizar de un redondo de roble, de dimensiones mas generosas, regalo en esta ocasión de nuestra última visita a Ferrer y su "Le Fleuron"
Reservamos el tema y comentamos el segundo elemento nombrado, el pozal o cubo
que partiendo de un redondo de haya
En esta segunda ocasión el tornero ha andado muy fino bajo la supervisión de este que os escribe, dejando unas paredes del cubo como se aprecia en la imagen, usando la barra de apoyo del torno y formón plano
Y resultado final
Ah y el grifo de agua del depósito de agua de día, que se encuentra en la cocina
Pongamos el foco en la imagen
A la mañana siguiente: ¡menos mal que dejamos puesto el pozal porque el grifo pierde!
Como anunciamos los herrajes
Y el Gonio o antena del techo de la caseta de gobierno
Como queremos que quede fijada por tuerca en el interior realizamos el tornillo M3 en la cola de la pieza, habíamos conseguido hacer un M2 con tuerca incluida, pero en un giro brusco del torno se partió, por ello rehacemos a M3, la tuerca es comercial
Los elementos del conjunto de la antena antes de soldar
Solo queda la iluminación de navegación, por lo que ya hemos atornillado el conjunto de caseta y cocina a la cubierta, ya explicamos este término anteriormente, que no es otro que poder acceder a la bodega si fuera necesario en un futuro
Una imagen vintage
Aunque no publiquemos se ha estado trabajando lo que queda que ya es poco, continuamos con los palos
Tengo que confesar que el conificado de estos palos no son obra mía, y la calidad del pìno del norte que los conforman es superior, gracias Acercamadera
Pararrayos y argolla de los tirantes
Confección de los "tensores", tubo de 2 mm, y argollas de 7 décimas de espárrago, en cada extremo pondremos un cáncamo y en el centro un pedazo de hilo de plata para soldar, en la imagen en baño del ácido
Tensor de Proa
Pie del mástil y tensores de babor
Maniobra de la grúa
Pararrayos terminado con toma de tierra (mar)
Popa
Hélice
Restaba colocar las luces de posición de proa y las de navegación
Despiece de la luz de estribor y su caja, arriba la de babor montada
Un modelista sabe o mejor dicho decide cuando comienza un proyecto, ya desde su concepción a la puesta de la quilla en el picadero; pero no decide o mejor dicho no sabe cuando el modelo está terminado, concepto subjetivo al gusto del obrante. Es el propio modelo el que te sorprende y al contemplarlo un día ves que está terminado. Y este bou ya está terminado con las luces puestas y el nombre del patrón en la mura, ya puede emprender la singladura para la cual se ha construido, hacer un regalo de amistad
